В условиях нашего климата погода в ноябре непредсказуема: затяжные дожди могут резко смениться бесснежными морозами, которые особенно опасны для корней. Поэтому надо четко планировать, что нужно успеть сделать до наступления стабильных заморозков и появления снежного покрова.

Нужно стремиться к тому, чтобы сад ушел в зиму абсолютно чистым.

Сгребаем всю опавшую листву. Никогда не оставляем ее на газоне (иначе трава под ней выпреет и образуются проплешины) или в приствольных кругах плодовых деревьев. В опаде зимуют споры грибков (парши, монилиоза) и личинки вредителей.

Сортируем опад. Здоровую листву закладываем в компостную кучу, пересыпая слоями земли или торфа, а пораженную болезнями – сжигаем в бочке или упаковываем в мешки и вывозим за пределы участка.

Проводим ревизию плодовых деревьев и ягодных кустарников. Обязательно снимаем с веток все засохшие, мумифицированные плоды. Если их оставить, весной они станут главными рассадниками плодовой гнили.

Проводим искореняющую обработку. Когда листья уже опали, но температура еще держится днем в районе +3…+5°C, опрыскиваем кроны и почву под ними 3-5% раствором железного купороса.

Если осень выдалась теплой и сухой, как в этом году, и морозы еще не установились, в начале ноября проводим обильный полив всех деревьев и кустарников. Влажная почва промерзает медленнее и на меньшую глубину, чем сухая, а также лучше проводит тепло из нижних слоев к корням.

Воду не экономим. Под взрослую яблоню или грушу выливаем до 100-150, а иногда и до 200 литров воды, под молодые деревья – до 50-80 литров, под кустарники – по 30-50 литров, в зависимости от размера корневой системы и возраста. Поливаем не под самый ствол, а по периметру кроны, где находятся активные всасывающие корни.

Влагозарядковый полив проводим, пока земля еще не промерзла. Поэтому сроки зависят от погоды, это может быть как самое начало ноября, так и вторая половина октября.

После того, как верхний слой почвы слегка схватится от первых заморозков, мульчируем приствольные круги торфом, компостом или лапником слоем 5–8 см. Это защитит корневую систему от вымерзания, пока снега будет мало. Отступаем от стволов 5–10 сантиметров, чтобы кора не подпревала.

Также до наступления морозов принимаем меры для защиты стволов молодых деревьев от зайцев и мышей. Самый надежный способ – установка металлической мелкоячеистой сетки, вкопанной в землю на 3–5 см. Также обматываем штамбы еловым лапником (иголками вниз), мешковиной или специальным садовым бинтом из спанбонда.

Проводим ревизию клумб. Окучиваем основания кустов роз и крупнолистных гортензий сухой садовой землей или смесью торфа с песком. Плетистые розы и крупнолистные гортензии снимаем с опор, укладываем на сухие доски или лапник. Ждем стабильных заморозков около минус 5 – минус 7 °C и только тогда ставим над ними каркасы и натягиваем плотный нетканый материал в два слоя. Если поторопиться и укрыть раньше – они выпреют.

До наступления сильных морозов (при температуре не ниже минус 5°C, иначе древесина становится хрупкой и растрескивается) аккуратно удаляем сломанные, больные и сухие ветви. Все срезы крупнее 1 см обязательно замазываем специальной пастой.

Еще одна обязательная ноябрьская процедура для того, чтобы деревья в саду успешно перезимовали, – побелка. Используйте акриловую или известковую краску. Она защитит кору от февральских и мартовских солнечных ожогов. Белите стволы и основания скелетных ветвей в сухой день при температуре не ниже +2…+4°C.

Если вовремя провести все эти работы, деревья и кустарники в саду успешно перезимуют.